Неисправности холодильников ЗиЛ
Неисправности холодильников ЗиЛ несколько отличаются от современных моделей. Сейчас они уже не выпускаются. Традиционно это были однокамерные холодильники со встроенными маленькими морозильниками, расположенными наверху. В качестве исключения можно назвать трехкамерные модели, но они производились в очень ограниченном количестве и, как правило, для особо важных людей. Поэтому чаще нам приходится исправлять неисправности холодильника ЗиЛ стандартной конструкции.
Мастер, работающий только с холодильниками нового поколения, может растеряться при диагностике этой техники. Неисправности холодильников ЗиЛ и метод устранения хорошо известны только опытным специалистам. К частым поломкам раритетной советской техники относится.
У первых моделей холодильников испарители изготавливались из нержавеющей стали, за счет чего были исключительно надежными – многие из них работают до сих пор и не требуют ремонта. Но поскольку эти испарители получались дорогими, были сложны в производстве, с появлением конкуренции на рынке они были заменены алюминиевыми аналогами.
Самыми неудачными считаются модели последнего выпуска после 1986 года. Сквозная коррозия испарителя в них появлялась в течение десяти лет, что, естественно, сопровождалось утечкой фреона. Частично это связано с особенностями конструкции короба, в котором они размещены. Между коробом и каналами постепенно образовывалась агрессивная среда, разъедающая металл. Причем очагов коррозии может быть очень много, поэтому единственное решение – менять испаритель полностью, а иногда и в комплекте со змеевиком. Поэтому при недостаточном охлаждении, мастера в первую очередь предполагают коррозию канала испарителя.
В механических холодильниках тип термостата зависел от порога температуры срабатывания. В первых холодильниках температура в морозильной камере была не ниже -6С. В более поздних моделях она достигала -12С и -18С. В каждом случае использовались разные термостаты. В ранних холодильниках они крепились к испарителю, были исключительно надежными – без проблем работали по 20-30 лет.
Затем ввели новшество – аналог современного плачущего испарителя, оттаивающего каждый цикл. Из-за этого сильфон термостата попеременно находится то в замороженном, то в оттаявшем состоянии. Из-за этой особенности конструкции, кончик сильфонной трубки быстро подвергается разрушению, и термостат ломается, приводя к обрыву цепи питания двигателя холодильника. Если холодильник не включается, то дело, вероятнее всего, именно в термостате.
Моторы на этих холодильниках при включении имели некоторую амплитуду. Неправильная регулировка подвески приводит к трению трубопроводов о холодильник, что не только доставляет неудобство пользователю, но и приводит к перетиранию медных трубопроводов. Также постоянное колебание компрессора приводило к трещинам в трубках.
В результате происходит утечка фреона. Течь устраняют, при необходимости меняют участок трубы, после чего снова заправляют хладагентом. В более поздних холодильниках стали использовать компрессоры с внутренней подвеской и частота поломок уменьшилась. При механическом повреждении, утечке компрессор работает безостановочно.
Пускозащитные реле в этих холодильниках неприхотливы, включают компрессор даже при низком напряжении ниже 180 Вольт. Но, несмотря на высокое качество деталей, постепенно разрушается их сердечник и происходит залипание. Деталь можно только заменить.
Признак поломки реле – холодильник запускается, начинает работать и отключается. Не исключена и поломка компрессора, но у этих холодильников они исключительно надежны и без проблем работают до сих пор.
Если у вас сломался холодильник ЗиЛ, и вы не знаете, куда обратиться для проведения ремонта, позвоните специалистам «Мастерской Гнома». Они прекрасно знакомы с устройством и проблемами этого холодильника. Все работы будут проведены качественно и в короткие сроки.
Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками
Алексей Бойко 3 Статья может быть интересна тем читателям, которые самостоятельно занимаются ремонтом бытовой техники.
Холодильники марки ЗИЛ в советское время пользовались заслуженным спросом у граждан благодаря своей надежности. У некоторых эти холодильники работают до сих пор. У кого на даче, а у кого и в городской квартире.
— Древний страшный монздр! Не современный и не модный! Археологическое безобразие!
Вот и у меня на кухне стоял холодильник ЗИЛ-64 КШ-290л (с «прямоугольной» дверцей), который служил верой и правдой с 1988 года.
Но нет ничего вечного. Однажды он перестал работать. Симптомы были такие: двигатель запускался на 1-2 секунды и выключался. Через 30-40 секунд все повторялось.
Покупка нового холодильника в нынешнее нелегкое время — это серьезный удар по семейному бюджету.
— Вот какбэ да! Хотелось бы обновить гардэроб к весне! Ах, да! И сумка новая мне нужна! Лучше 2! И зонтик! Да что там! Просто необходимо всё! Милый и самый хороший, постарайся! Ну, пожалуйста!
Вызывать мастера для ремонта — недешевое удовольствие, да и качество ремонта тоже оставляет желать лучшего. Уже однажды «обожглись» на этом. Обычно после ремонта мастер дает гарантию на свою работу 1 год. И действительно, через год с небольшим холодильник опять требует дорогостоящего ремонта. Понятно почему — все хотят вкусно есть и сладко пить!
Промучившись с таким холодильником 2-3 года, вы приходите к выводу, что лучше бы сразу купили новый!
Поэтому было решено попытаться отремонтировать «ветерана» своими силами, а для начала провести диагностику, чтобы хоть примерно оценить возможные материальные затраты. Для этого воспользовался поисковой системой Яндекс, в котором, как известно, есть все.
— А кое-кто туда и не за этим лазит! Я тут посмотрела где и чем ты интересовался, все теперь знаю!
По моему запросу «Ремонт холодильника ЗИЛ своими руками» Яндекс услужливо выдал несколько десятков ответов. Но все советы так или иначе сводились к тому, что на 95% неисправен агрегат. И мастер прямо вот здесь и сейчас готов выехать для его замены. Ну, что же, специалисту виднее. Однако смутило вот что: на ЛЮБОЙ вопрос читателей почти все мастера давали однозначный ответ — неисправен агрегат. И неважно, какие симптомы неисправностей перечислялись. Хотя в том же описании на холодильник в качестве вероятной причины неисправности указывался выход из строя пуско-защитного реле. Но нет! На попытку завести речь о реле, мастера возмущенно спрашивали — А вы что, специалист по холодильникам? Нет? Тогда только замена агрегата! Немедленно! Стоимость работы от 4000 рублей. И выше!
Оно и понятно, никому не охота заниматься заменой реле за копейки, все хотят развести лохов-клиентов на дорогостоящий ремонт.
Ну, что делать? Решил попробовать сам, хоть и не мастер. Оптимизм добавляло то, что мотор запускался, пусть и на короткое время. Опять же хуже я уже не сделаю, поскольку хуже уже некуда!
К этому моменту все продукты были вынуты из холодильника и перенесены на балкон, благо на улице было прохладно.
— А кое-что и съедено по дороге! Самое вкусное! Но незаметно! А потом огорчений на миллион! Потому что диета! Строгая!
1. Отключить холодильник от сети (если до этого он еще был включен!)
2. Вынуть из-под холодильника поддон, который служит для сбора воды при самооттаивании.
3. Аккуратно отодвинуть или развернуть холодильник так, чтобы получить свободный доступ к его задней стенке. Это несложно, поскольку он на колесиках.
4. Отверткой отворачиваем 4 самореза, которые крепят нижнюю крышку и снимаем ее.
— Занял на весь день всю кухню! Ушла с подругой гулять в парк, а потом завернули в кафе! Все очень понравилось!
5. Находим реле, которое крепится к агрегату с левой стороны, если смотреть на заднюю стенку. Реле — это такая небольшая пластиковая коробочка размером примерно 4.5 на 4.5 см. Для удобства работы можно подсветить настольной лампой.
6. Отверткой отщелкиваем металлическую скобу, которая фиксирует реле.
7. Покачивая реле из стороны в сторону, аккуратно вынимаем его из гнезда. Желательно предварительно запомнить (зарисовать, сфотографировать) его положение, чтобы новое реле установить так же.
Для большей уверенности реле можно разобрать и осмотреть. Для этого отвинчиваем два самореза, расположенные по диагонали с нижней стороны реле (там, где три гнезда). Снимаем крышку.
При визуальном осмотре было обнаружено разрушение привода подвижных контактов (см. фото в начале статьи). Ремонт реле был признан нецелесообразным. Для его покупки снова вернулся к компьютеру. Для моей модели холодильника тип реле РТК-Х(М). Предложений по Москве масса, разброс цен от 500 до 700 рублей. Смысла искать самое дешевое реле не было, поэтому купил в ближайшем магазине «Кварц» за 600 рублей.
Придя домой, присоединил к новому реле зажимы с проводами и установил его на место. Защелкнул фиксирующую скобу и решил проверить. Включил холодильник в сеть. И о, чудо! Он заработал! Дал поработать ему минут 7-10, потом открыл дверцу морозильного отделения и коснулся рукой верхней части испарителя. Она стала холодной! Вывод однозначный: агрегат исправен, хладогент не вытек, иначе он бы не холодил. Холодильник можно эксплуатировать дальше, не забыв установить заднюю стенку. Для этого обязательно надо еще раз выключить холодильник из сети.
Как видим, ничего сложного в ремонте нет. Специального инструмента тоже не надо — достаточно одной отвертки. Некоторые трудности может вызвать установка фиксирующей скобы — она достаточно жесткая. Но после пары неудачных попыток она встала на свое место.
Да, чуть не забыл. Поскольку холодильник был отодвинут от стены, то желательно пропылесосить его радиатор. За долгие годы эксплуатации на нем скапливается много пыли.
Аналогичным образом можно попытаться отремонтировать холодильник ЗИЛ более ранней модели (с «овальной» дверцей). Порядок действий тот же, только там нет нижней крышки и тип реле будет совсем другой. При покупке нового реле обязательно уточните, на какое напряжение рассчитано это реле. Они бывают на 220 Вольт и на 127 Вольт (совсем старые модели). Вам нужно то напряжение, на которое рассчитан ваш холодильник.
Вот вроде и все. Буду рад, если эта статья поможет вам в святом деле экономии семейного бюджета!
— Молодец! Лучше всех потому что! Чмоки-чмоки! А кухню как запачкал! Мыть полы не буду! Я сегодня очень устала! Занята была весь день!
— Хозяйка! На бутылку бы надо! Ремонт обмыть!
P. S. На даче стоит похожий неисправный холодильник с аналогичными симптомами. Летом попытаюсь его отремонтировать. О результатах отчитаюсь.
— Отлично! Деньги всегда можно сэкономить, если захотеть и я потрачу их на серьезные штучки! Чмоки!
Автор фото Алексей Бойко3
Голос Машеньки за кадром — Алла Моисеенкова http://www. proza. ru/avtor/pkrafti
Хорошо, когда руки золотые и голова работает в правильном направлении:-)))Я к своему стыду, могу ремонтировать только двумя инструментами — молоток и кувалда, всё, что тоньше, как-то не получается:-(((удачи в творчестве:-)))
Александр! Хорошая кувалда — это супер! У меня есть такая «Машка» с железной трубой вместо ручки — деревянные ломались часто. Достойный инструмент. Железные столбы в землю хорошо забивает!
А молотком весьма неплохо Микеланджело потрудился в своё время. Так что всё отлично!
С уважением, Алексей.
Алексей Бойко 3 30.10.2016 18:04 Заявить о нарушении Я тоже предпочитаю металлическую рукоять и по той же причине, единственное, руки подсушивает. Как поработаешь, кровь начинает ночью от рук отходить, боль жуткая:-((А так очень удобно:-))
Ремонт холодильника «ЗИЛ-Москва»
Холодильник представляет собой металлический шкаф 6 (рис. 1) сварной конструкции с встроенным в него холодильным агрегатом. Внутри шкафа находится холодильное отделение 2 с полками 1 для пищевых продуктов. Холодильная камера ограждена от наружных стенок слоем теплоизоляции 10. Спереди камера закрыта дверью, которая имеет двойные стенки с теплоизоляцией между ними. Для защиты камеры от проникания в нее тепла через дверной проем (при закрытой двери) на внутренней стенке двери помещен эластичный резиновый уплотнитель. Необходимое прилегание уплотнителя к шкафу обеспечивается при помощи затвора 8.
Герметичный мотор-компрессор 14 холодильного агрегата расположен в нижней части шкафа в отделении 13. Конденсатор 9 агрегата закреплен на задней стенке шкафа холодильника.
Рис. 1. Холодильник «Зил-Москва» КХ-240:
| 1 — полки | 2 — холодильное отделение | 3— лампа |
| 4 — поддон | 5 — терморегулятор | б — шкаф |
| 7 — внутренняя панель двери | 8 — затвор двери | 9— конденсатор |
| 10 — теплоизоляция | 11 — испаритель | 12— дверь шкафа |
| 13 — отделение для мотор-компрессора | 14 — мотор-компрессор |
Конденсатор и испаритель 11 алюминиевые с раздутыми в листе каналами (прокатно-сварного типа). На задней стенке испарителя расположен коллектор с осушительным силикагелевым патроном. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком, конденсатор окрашен. Конденсатор и испаритель с медными трубопроводами соединены при помощи медно-алюминиевых трубок, предварительно сваренных встык.
В верхней части камеры встроено во всю ширину морозильное отделение для хранения замороженных продуктов и размещения ванночек для получения льда. Под морозильным отделением помещен поддон 4 из термопласта, предназначенный для стока воды при удалении снежного покрова со стенок испарителя. Холодильная камера металлическая, сварная, покрыта силикатной эмалью, что предохраняет ее от коррозии. В ней расположены четыре полки, штампованные из алюминия, освещаемые и покрытые лаком. Имеющиеся дополнительные опоры позволяют перемещать полки по высоте применительно к устанавливаемой посуде. В нижней части камеры помещен выдвижной сосуд для овощей и фруктов, закрытый стеклянной крышкой. Для удобства размещения бутылок с напитками и молоком, яиц и масла на внутренней панели 7 двери устроены специальные полки и гнезда. Дверной проем шкафа облицован накладками из пластмассы. В качестве теплоизоляции в холодильнике применено тонкое стекловолокно.
Заданная температура в камере поддерживается при помощи терморегулятора 5, шкала которого имеет деления, определяющие температурный режим работы холодильника. Камера оборудована электрической лампой 3, автоматически включающейся при открывании двери шкафа, имеющей курковый затвор с ключом.
Ремонт холодильника
Замена холодильного агрегата.
Отвернуть 10 винтов саморезов на задней стенке холодильника, которыми прикреплена крышка люка, и снять ее. Вынуть из люка теплоизоляцию. Снять уплотнительную резину на трубопроводе и с проводов электросхемы. Отогнуть 12 крепежных скоб на алюминиевом отражателе, закрывающем отверстие в верхней части внутреннего шкафа. Отвернуть два винта, крепящих испаритель к стойкам, расположенным в верхней части холодильной камеры, и снять ограничители дверки испарителя. Снять поддон из-под испарителя, ослабить два винта на планке крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю (с левой стороны) и отсоединить трубку сильфона.
Осторожно выдвинуть испаритель на себя и вынуть его из резиновых гнезд на задней стенке внутреннего шкафа. Через отверстие люка на задней стенке шкафа холодильника вынуть испаритель. Отвернуть два винта-самореза, крепящих конденсатор в верхней части, и четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки холодильника.
Отсоединить два провода от теплового реле (РТП-1). Снять агрегат со шкафа и привязать испаритель к конденсатору.
Теперь начать установку нового агрегата. Освободить транспортировочные болты на мотор-компрессоре. Подсоединить два провода к реле. Вставить испаритель в люк. Прикрепить к задней стенке конденсатор. Вставить испаритель в резиновые гнезда на задней стенке внутреннего шкафа. Вставить ограничители дверки испарителя и закрепить двумя винтами испаритель на кронштейнах, укрепленных на верхней внутренней стенке шкафа. Подсоединить трубку сильфона терморегулятора к испарителю и закрепить ее двумя винтами и планкой. Трубку вставить между текстолитовой прокладкой и планкой крепления трубки.
Выправить согнутые скобы на отражателе для последующего его крепления в шкафу холодильника. Через открытую дверь шкафа вставить алюминиевый отражатель. Опустить патрон электролампы внутрь холодильной камеры и вставить патрон в нижний вырез на отражателе. Вставить отражатель в люк. В верхней части отражателя имеется вырез для всасывающей и капиллярной трубок холодильного агрегата. Если трубки не подходят под вырез в отражателе, то их следует осторожно подогнуть с таким расчетом, чтобы они совпали с отверстием в отражателе. Поддерживая отражатель рукой с внутренней стороны холодильной камеры, отогнуть скобы, крепящие отражатель к внутреннему шкафу, при этом скобы необходимо плотно прижимать к бортику внутреннего шкафа.
Вставить уплотнительную резину в вырез на отражателе под капиллярную и всасывающую трубки. Вложить в люк на задней стенке теплоизоляцию. Закрыть люк задней крышкой и укрепить его по краям двумя верхними винтами.
Подогнуть всасывающую и капиллярную трубки агрегата с таким расчетом, чтобы они проходили по центру люка и совпадали с выемкой на задней крышке люка. Через выемку на задней крышке люка надеть уплотнительную резину на провода электросхемы и на всасывающую и капиллярную трубки. Закрепить крышку заднего люка винтами. Проверить включение холодильника в работу. При надобности устранить шум холодильника регулировкой подвесок мотор-компрессора или изгибом нагнетательной и отсасывающей трубок в местах их соприкосновения с кожухом мотор-компрессора, конденсатором или шкафом холодильника.
Замена терморегулятора.
Открыть дверь шкафа и дверку испарителя. Ослабить два винта крепления трубки сильфона к испарителю и снять ручку терморегулятора. Отвернуть два винта крепления щитка терморегулятора к верхней декоративной планке и снять щиток. Отвернуть два винта, крепящих терморегулятор к внутренней планке. Выдвинуть терморегулятор на себя и отсоединить от его зажимов два проводника, идущих к электросхеме холодильника. Осторожно выдвинуть на себя терморегулятор и одновременно вытянуть через отверстие в верхней части холодильной камеры трубки сильфона.
На новом терморегуляторе выправить трубку сильфона. Приподнять отверткой теплоизоляцию и вставить в отверстие с внешней стороны шкафа (в верхней части холодильной камеры) трубку сильфона терморегулятора. Терморегулятор установить так, чтобы зажимы для подсоединения проводов от электросхемы находились с левой стороны, и подсоединить к ним два провода от электросхемы.
Вставить терморегулятор в гнездо и закрепить двумя винтами на планке (на два крайних отверстия). Установить и закрепить двумя винтами щиток, поставить ручку, выгнуть трубку сильфона по стенкам испарителя и конец трубки закрепить на испарителе планкой и двумя винтами.
Замена реле.
Отвернуть два винта, крепящих конденсатор к задней стенке холодильного шкафа, а также четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки, и отодвинуть агрегат от холодильного шкафа. Снять пружинную скобу крепления реле. Отсоединить два провода электросхемы от зажимов реле и легким покачиванием, вытягивая на себя, вынуть реле из штепсельных разъемов.
Новое реле устанавливать так, чтобы стрелка на его внутренней стороне была направлена вверх.
Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-240, мод. 62
Устройство холодильника
Устройство холодильника примерно такое же, как и предыдущего (см. рис. 1.).
Ремонт холодильника
Замена дверки испарителя.
Открыть дверку испарителя и, придерживая ее, отвернуть четыре шурупа 5 (рис. 2) с крестообразными шлицами.
Рис. 2. Дверка испарителя холодильника «Зил-Москва» КШ-240 мод.62:
| 1 — дверка | 2 — крышка | 3 — втулка |
| 4 — торсион | 5 — шуруп крепления торсиона | 6 — амортизатор |
Осторожно отделить дверку испарителя от торсиона 4, для чего вначале немного отвести отверткой торсион за петлю, расположенную на его левой стороне, а затем, придерживая торсион рукой, оттянуть дверку на себя. Вытянуть торсион из левой и правой внутренних стенок шкафа. Для этого торсион с левого конца повернуть вверх, развернуть на себя под углом 90° и с легким усилием вытянуть вместе с втулкой 3 из стенки.
Дверку испарителя вместе с декоративной крышкой 2 установить следующим образом. Вставить торсион со втулкой в правую стенку внутреннего шкафа и проследить, чтобы торсион при повороте его на себя не проворачивался. Вставить торсион во втулку на левой стенке внутреннего шкафа, уложив петлю на испаритель. Ввести торсион в паз дверки, для чего предварительно вставить его в паз с правой стороны, закрепив крайним шурупом. Затем, повернув петлю на себя, вставить ее в прорезь дверки и, введя в паз левую часть торсиона, завернуть три шурупа. Проверить навеску дверки испарителя. При правильной установке торсиона дверка прижимается к испарителю. Установить амортизатор 6.
Замена декоративных накладок.
Снять дверку испарителя. Снять боковые накладки. Начинают снимать боковую накладку с нижней ее части. Взявшись за нижний край накладки, осторожно оттянуть ее в сторону и одновременно, нажимая на ее переднюю кромку, вывести из отбортовки наружного шкафа холодильника. В такой же последовательности оттянуть нижний край накладки от внутренней стенки шкафа, выводя металлические скрепки накладки из продольных отверстий камеры.
Оттянув накладку внизу на 20-25 мм, вывести ее из-под верхней накладки и снять. Снять нижнюю декоративную накладку, выводя ее поочередно с правого и левого углов шкафа, потянув кверху за край и переднюю кромку. Вытянув накладку из отбортовки наружного шкафа, освободить ее задний край от стенки внутреннего шкафа, выводя металлические скрепки из продольных отверстий Снять верхнюю декоративную накладку. Для этого ее надо взять за края и потянуть вниз до выхода из верхней отбортовки шкафа. Нажать рукой на верхнюю часть левой стороны накладки и сдвинуть ее до отказа влево, высвобождая из отбортовки шкафа с правой стороны. Вытянуть накладку из левой отбортовки шкафа и снять ее.
Установить сначала нижнюю накладку. Для этого завести ее за отбортовку наружного шкафа поочередно с правой и левой стороны, а переднюю кромку завести поверх планки в нижней части шкафа. Нажимая поочередно отверткой на кромки металлических скрепок, ввести их в продольные отверстия в дне шкафа. Остальные накладки можно устанавливать в любой последовательности.
Замена дверного выключателя.
Снять правую декоративную прокладку вместе с выключателем 13 (рис. 3), отведя ее от шкафа на расстояние, допускаемое проводом. Прижать выключатель (с внутренней стороны) к декоративной накладке, повернуть запорную втулку против часовой стрелки на 1/3 оборота и отделить выключатель от накладки. Снять пружину 14 с корпуса выключателя. Вывести из пазов корпуса концы скобы и снять скобу с упорной шайбой и пружиной кнопки. Вынуть кнопку с контактным кольцом. Вывести провода с контактами из корпуса выключателя. Установить новый выключатель в обратном порядке.
Рис. 3. Электропровода холодильника «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.62:
| 1— шуруп | 2 — рефлектор | 3— электропатрон |
| 4— лампа | 5 — шуруп крепления панели терморегулятора | 6— панель терморегулятора |
| 7— гнездо крепления панели терморегулятора | 8 — плафон | 9— втулка защитная трубки сильфона |
| 10— терморегулятор ТРХ-КО | 11 — шуруп крепления терморегулятора | 12— ручка терморегулятора |
| 13— выключатель | 14 — запорная пружина выключателя | 15— пучок электрооборудования |
| 16— втулка проходная | 17 — репе пускозащитное | 18— вилка |
Замена терморегулятора.
Снять дверку испарителя и верхнюю декоративную накладку. Ослабить винты крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю и вывести трубку из-под скобы. Вывернуть передний и ослабить задний шурупы правой направляющей поддона и опустить вниз ее передний край. Снять ручку 12 терморегулятора 10. Отвернуть шуруп 11 крепления терморегулятора к щитку и вытянуть его немного наружу. Снять пластинчатые зажимы с клемм терморегулятора. Осторожно выправляя трубку сильфона и пропуская ее через отверстие внутреннего шкафа, снять терморегулятор. Установить новый терморегулятор в обратном порядке.
Замена электропатрона.
Снять ручку 12 терморегулятора. Сдвинуть плафон 8 в сторону терморегулятора, вывести его заднюю сторону из паза в панели 6 терморегулятора. Отвернуть шурупы 11 крепления терморегулятора к его панели, немного вытянуть терморегулятор и снять панель. Оттянуть рефлектор 2 с электропатроном 3 от стенки камеры. Отвернуть шуруп крепления электропатрона к рефлектору и резьбовую гильзу электропатрона. Сдвинуть резиновый колпачок, вытянуть вкладыш электропатрона и отсоединить провода. Установить электропатрон в обратном порядке.
Устранение зазоров со стороны навесок двери.
Равномерный зазор по всей длине двери устраняется регулировкой навесок двери. Снять колпачок с верхней навески двери, отвернуть стопорный шуруп и ослабить затяжку болтов крепления верхней навески. Ослабить затяжку болтов нижней навески и снять регулировочные пластины навески. Привернуть болты нижней навески и, прижимая дверь к шкафу, завернуть болты верхней навески. Если зазор полностью не устранен, следует повторить регулировку навески двери установкой или снятием регулировочных пластин. После устранения зазора установить стопорный шуруп на верхней навеске и закрыть ее колпачком.
Устранение зазоров со стороны ручки двери.
Зазор с левой стороны двери может быть в результате чрезмерного прижатия уплотнителя со стороны навески. Зазор устраняют регулировкой навесок двери.
Устранение зазора на отдельных участках двери.
Ослабить винты крепления внутренней панели двери в месте имеющегося зазора. Вложить картонную прокладку между панелью и уплотнителем. Ширина прокладки должна быть 8-10 мм, толщина не более 2 мм. Затянуть винты крепления панели двери.
Устранение зазора при перекосах двери.
Снять дверь со шкафа и снять с двери внутреннюю панель с уплотнителем. Отрегулировать стяжки ослаблением или натяжением регулировочных болтов до получения плотного прилегания двери к плоскости шкафа.
Замена холодильного агрегата.
Снять колпачок с верхней навески двери. Отвернуть болты крепления верхней навески. Снять дверь со шкафа. Снять дверку испарителя. Снять декоративные накладки. Снять планку с нижней декоративной накладки, для чего отвернуть шуруп крепления планки, ослабить болт крепления нижней навески двери и вывернуть шуруп крепления регулировочной пластины нижней навески двери. Отвернуть шурупы 11 (рис. 4) скобы 9 крепления трубопровода 13 к боковой стенке камеры и снять уплотнитель 10.
Рис. 4. Холодильный агрегат холодильника «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.62:
| 1 — пружинная шайба крепления холодильного агрегата | 2 — болт | 3, 6 — шайбы |
| 4 — шуруп крепления конденсатора | 5 — болт крепления испарителя | 7 — колпачок |
| 8 — уплотнитель | 9 — скоба крепления всасывающей трубки | 10 — уплотнитель всасывающей трубки |
| 11 — шуруп крепления скобы уплотнителя | 12 — испаритель | 13 — трубопроводы |
| 14 — конденсатор | 15 — пружинная подвеска мотор-компрессора | 16 — мотор-компрессор |
Наклонить холодильник, подставить под левую боковую стенку табурет, освободить трубопровод из скобы на дне шкафа и поставить шкаф в прежнее положение. Отвернуть винты на скобе крепления трубки сильфона к испарителю и освободить трубку. Отвернуть два болта 5 с шайбами 6 крепления испарителя 12 к верхней стенке внутреннего шкафа. Оттянуть на себя испаритель, снять резиновые втулки 7 и 8, вывести испаритель с трубопроводами из внутреннего шкафа и положить его на табурет. Отвернуть два шурупа 4 с шайбами 3 крепления конденсатора 14 к шкафу. Отвернуть два верхних болта 2 с шайбами 1 крепления рамы холодильного агрегата к шкафу. Отвернуть нижний болт (с одной стороны) и поставить раму с конденсатором на пол. Отвернуть последний болт крепления рамы к шкафу. Наклонить шкаф и вывести из-под него трубопровод. Установить новый холодильный агрегат в обратном порядке. Затянуть пружины 15 подвески мотор-компрессора 16.
Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-260, мод. 63
Устройство холодильника
Холодильник выполнен в виде металлического напольного шкафа с эмалированной холодильной камерой. Камера закрывается дверью с ручкой 4 (рис. 5), которая может быть навешена для право — или левостороннего открывания.
Рис. 5. Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.63:
| 1 — полка на панели двери | 2 — лампа | 3 — плафон |
| 4 — ручка | 5 — отделение для хранения сыра и масла | 6 — знак отсчета делений шкалы терморегулятора |
| 7 — датчик-репе температуры | 8 — испаритель | 9 — ванночка для льда |
| 10 — поддон | 11 — заслонка поддона | 12 — дверки испарителя |
| 13 — сосуд для мяса | 14 — маленькая полка | 15 — сосуд для яиц |
| 16 — полка | 17 — стеклянная крышка | 18 — сосуд для фруктов и овощей |
| 19 — выключатель |
Имеющийся внизу ограничитель двери обеспечивает максимальный угол открывания 105°. Низкотемпературное отделение (испаритель) 8 расположено в верхней части камеры и закрыто дверкой 12. Под испарителем находится поддон 10, по которому стекает вода при оттаивании инея со стенок испарителя и который является также крышкой выдвижного сосуда 13, предназначенного для хранения мясных продуктов. Заслонка 11 служит для регулирования подачи холодного воздуха в холодильную камеру. В испарителе установлена ванночка 9 для изготовления льда.
В холодильном отделении (камере) имеются прутковые консольные полки (три больших и одна маленькая 14), которые можно переставлять по высоте с шагом 30 мм. На внутренней панели двери имеются съемные и регулируемые по высоте полки 1. В верхней части двери находится отделение 5 для хранения сыра и масла.
В холодильной камере на полке устанавливают сосуд 15 для хранения яиц, а в нижней части сосуд 18 для хранения овощей и фруктов, закрытый стеклянной крышкой 17.
На боковой стенке камеры с левой стороны расположен датчик-реле температуры Т-110, автоматически поддерживающий заданный температурный режим. Возле датчика-реле расположен светильник (лампа 2 с плафоном 3), включающийся при открывании двери шкафа выключателем 19. Там же, на боковой стенке камеры, имеется знак 6 для отсчета делений шкалы датчика-реле температуры.
В холодильнике установлен герметичный компрессионный холодильный агрегат. Мотор-компрессор и электродвигатель встроены в общий кожух, расположенный на раме, на пружинной подвеске. Холодильный агрегат наполняется смазочным маслом и хладоном через заправочную трубку, впаянную в крышку кожуха мотор-компрессора и наглухо заваренную. Доза масла ХФ-12-16 составляет 340 г, доза хладона-12 — 150 г.
Алюминиевый испаритель и конденсатор прокатно-сварного типа. В последних моделях устанавливают трубчатые конденсаторы. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком, конденсатор окрашен нитроэмалью. Конденсатор и испаритель соединяются с трубопроводом при помощи медно-алюминиевых трубок, которые предварительно свариваются встык.
Дросселирующим устройством является капиллярная трубка. Для поглощения влаги и предохранения капилляра от засорения применяется цеолитовый фильтр-осушительный патрон.
Электродвигатель типа ДХМ компрессора однофазный, асинхронный, с пусковой обмоткой. Пусковое и защитное реле типа РТК-Х расположено непосредственно на проходных контактах на крышке кожуха компрессора и закреплено скобой.
Электропровода соединены с клеммами реле и датчиком-реле температуры при помощи пластинчатых зажимов. Лампа освещения и выключатель включены параллельно электродвигателю.
С целью уменьшения шума холодильника машинный отсек закрыт шумопоглощающим щитком. Для перемещения холодильника установлены ролики, регулируемые по высоте.
Ремонт холодильника
Замена дверного выключателя.
Прижать выключатель (с внутренней стороны) к поперечине шкафа, повернуть запорную втулку против часовой стрелки и отделить выключатель от поперечины. Снять пружину с корпуса выключателя. Вывести из пазов корпуса концы скобы и снять скобу с упорной шайбы и пружины кнопки. Вынуть кнопку с контактным кольцом. Вывести провода с контактами из корпуса выключателя. Установить новый выключатель в обратном порядке.
Замена датчика-реле температуры.
Снять дверку испарителя и верхнюю декоративную накладку. Ослабить два винта держателя сильфонной трубки датчика-реле температуры и вывести трубку из-под держателя. Снять ручку датчика-реле температуры, потянув ее на себя. Отвернуть два шурупа крепления панели к шкафу и снять панель. Вытянуть немного датчик-реле температуры наружу. Снять пластинчатые зажимы с клемм. Вытянуть датчик-реле температуры, осторожно выправляя трубку сильфона и пропуская ее через отверстие в стенке холодильной камеры. Установить новый датчик-реле температуры в обратном порядке.
Замена электропатрона.
Снять плафон. Отвернуть на один-два оборота гильзу электропатрона, вывести его из плафона и отвернуть гильзу полностью. Сдвинуть резиновый колпачок, вытянуть вкладыш с контактной группой и отсоединить провода. Установить патрон в обратном порядке.
Перестановка двери холодильника.
Отвернуть винт верхней навески двери и снять навеску и прокладку. Приподнять дверь и снять ее с нижней навески. Вынуть втулку навески двери. Снять с двери ограничитель и шайбы. Отвернуть три болта и снять нижнюю навеску двери. Ввернуть в среднее резьбовое отверстие регулировочный болт ролика со стороны снятой навески ролика.
Установить на противоположную сторону нижнюю навеску двери. Отвернуть винты крепления уплотнителя двери холодильника, снять уплотнитель и, повернув на 180°, установить его на место и закрепить по всему периметру винтами. Установить ограничитель на противоположную сторону двери, дверь — на нижнюю навеску, предварительно поставив шайбы. Установить втулку верхней навески двери и затем верхнюю навеску двери, предварительно сняв заглушки со шкафа и двери холодильника.
Отвернуть четыре винта на ручке холодильника, снять ее и переставить на противоположную сторону двери, предварительно сняв четыре винта, выполняющих роль заглушек. Поставить на место заглушки и завернуть винты. Отрегулировать зазор между дверью и шкафом и затянуть винт верхней навески.
Замена холодильного агрегата.
Вынуть из холодильного отделения сосуды, поддон и стекло. Снять дверку испарителя, декоративные накладки. Снять планку в нижней части шкафа, отвернуть два винта, снять скобу крепления всасывающей трубки. Ослабить два винта держателя, крепящие трубку сильфона датчика-реле температуры к испарителю, и вывести трубку из-под держателя. Отвернуть две гайки крепления испарителя к верхней стенке холодильной камеры. Оттянуть на себя испаритель, освободив его задние опоры из резиновых втулок, вывести испаритель с трубопроводом из холодильной камеры и положить его на подставку или табурет. Отсоединить провода от реле. Вывернуть четыре винта крепления конденсатора и ослабить два болта крепления рамы мотор-компрессора. Наклонить шкаф на левую сторону, подставив под боковую стенку подставку или табурет, освободить трубопровод из скобы на дне шкафа. Вывести из-под болтов раму мотор-компрессора и поставить на пол. Вывести холодильный агрегат из-под шкафа. Установить новый холодильный агрегат в обратном порядке.
Устранение зазоров двери.
Равномерный зазор по всему периметру двери устраняют регулировкой навесок двери. Для этого необходимо ослабить затяжку винта крепления верхней навески и болтов нижней навески. Вынуть из-под нижней навески одну прокладку, привернуть болты нижней навески и, прижимая дверь к шкафу, затянуть винт верхней навески.
Если зазор полностью не устранен, то следует все операции со снятием прокладки из-под нижней навески повторить.
Зазор в верхней части двери можно также устранить регулировкой верхней навески, в нижней части — снятием из-под нижней навески прокладок.
Зазор со стороны ручки двери может быть в результате чрезмерного прижатия уплотнителя со стороны навесок. Зазор устраняют регулировкой навесок двери.
Если имеется местный зазор, то для его устранения надо ослабить винты крепления уплотнителя в месте имеющегося зазора; вложить картонную прокладку шириной 8-10 мм и толщиной не более 2 мм между панелью и нижней полкой уплотнителя. Затянуть винты.
Возможные неисправности холодильника "ЗИЛ-Москва" КШ-260 мод. 63 и способы их устранения
| Причина | Способ устранения |
|---|---|
| Стук и шум | |
| Затянуты транспортировочные болты подвески | Отвернуть транспортировочные болты подвески |
| Дребезжание и стук трубок при работе компрессора | Определить место касания трубки и осторожно выправить трубку |
| Стук при включении и выключении электродвигателя | Подложить губчатую резину между кожухом мотор-компрессора и рамой |
| Не запускается холодильный агрегат | |
| Неисправности в электропроводке | Устранить неисправность |
| Пониженное напряжение в электросети | Холодильник может работать при падении напряжения в электросети в момент включения не более чем на 15% от номинального |
| Нарушено соединение провода с зажимами реле | Проверить соединение двухжильного провода с выводными зажимами реле |
| Нарушено соединение провода с клеммами датчика-реле температуры | Проверить соединение с клеммами датчика-реле температуры |
| Нарушен контакт между проходными контактами и гнездами реле | Проверить посадку реле на проходных контактах. Осторожно подогнуть токопроводящий стержень контакта для получения надежного контакта в гнезде реле |
| Утечка хладона из сильфона датчика-реле температуры | Включение датчика-реле температуры проверить на слух (убедиться в наличии щелчка от замыкания контактов). При отсутствии щелчка обесточить холодильник, снять пластинчатые зажимы с клемм датчика-реле температуры. Соединить зажимы (изолировать от металлических частей холодильника) и включить холодильник. В случае запуска электродвигателя без датчика-реле температуры следует заменить датчик-реле температуры |
| Нарушено крепление реле | Установить реле на проходные контакты и закрепить скобой |
| Неисправности в пусковом или защитном реле | Заменить реле |
| Вышла из строя рабочая или пусковая обмотка электродвигателя | Проверить все соединения электропроводки холодильника, а также крепление и исправность реле. Если электродвигатель не запускается с новым реле, то проверить цепь рабочей и пусковой обмоток. При обрыве цепи заменить холодильный агрегат |
| Нет охлаждения при работающем мотор-компрессоре | |
| Утечка хладона из системы холодильного агрегата (место утечки хладона в отдельных случаях может быть обнаружено по масляным пятнам) | Проверить, нет ли механических повреждений на каналах испарителя, конденсатора и на трубопроводах. Если признаков повреждения системы агрегата нет, то холодильный агрегат надо заменить |
| Потеря холодопроизводительности | |
| Поломка или деформация клапанов компрессора | Заменить холодильный агрегат |
Холодильник ЗИЛ-64 КШ-260П
Этот холодильник по сравнению со своим предшественником имеет следующие преимущества: автоматическое оттаивание холодильной камеры и отвод талой воды за пределы камеры (рис. 6); увеличенный объем низкотемпературного (морозильного) отделения (30 дм 3 вместо 26 дм 3 ); поддержание температуры в морозильном отделении не выше минус 18 °С (вместо минус 12 °С); пластмассовая полка, имеющаяся в низкотемпературном отделении, позволяет рационально разместить продукты: пластмассовая прокладка защищает от повреждений каналы испарителя.
Рис. 6. Холодильник Зил-64 КШ-260П (схема охлаждения и оттаивания):
| 1 — воронка | 2 — самооттаивающий испаритель | 3 — датчик терморегулятора |
| 4 — испаритель низкотемпературного отделения | 5 — водяной затвор | 6 — канал слива талой воды |
| 7 — рамка короба низкотемпературного отделения | 8 — ограждение самоотталкивающего испарителя | 9 — холодильная камера |
| 10 — сливной шланг | 11 — сосуд для талой воды |
Внутренняя стальная эмалированная камера холодильника гарантирует его долговечность и создает необходимые гигиенические условия для хранения продуктов. Температурный режим холодильника задается установкой ручки датчика-реле температуры (терморегулятора). Повышение окружающей температуры свыше 32 °С нарушает автоматическое оттаивание испарителя. В этом случае для удаления снежного покрова с испарителя холодильной камеры рекомендуется раз в сутки установить ручку терморегулятора в положение 0 для отключения агрегата, а затем снова перевести ее на заданный режим. Включение агрегата произойдет автоматически только после удаления инея.
Оттаивание низкотемпературного отделения естественное. Производится оно по мере надобности.
В холодильнике ЗИЛ-64 при необходимости можно изменять направление открывания
двери.
Для удобства перемещения по полу холодильник имеет четыре опорных ролика.
Электрическая схема холодильника показана на рис. 7.
Рис. 7. Холодильник Зил-64 КШ-260П (электрическая схема)
| Н — лампа | Е — нагреватель |
| S1 — датчик-репе температуры | S2 — выключатель освещения холодильной камеры |
| К — пускозащитное реле | М — электродвигатель |
| L1 — пусковая обмотка | L2 — рабочая обмотка |
Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс Серии Ремонт №35 «Ремонт холодильников» Д. А. Лепаев, В. В. Коляда 2005
Ремонт холодильников Зил
Холодильники этой марки, традиционно были однокамерные, с верхним расположением относительно небольшой морозилки. Исключение составляли лишь производимые в ручную, в очень небольших количествах, как правило в виде подарка для особо важных людей, трехкамерные холодильники ЗиЛ-65, ремонт которых производился только высококвалифицированными специалистами. Конструкции были с одним мотором и с верхним расположением испарителя.
Наиболее частые поломки, возникающие при эксплуатации:
Первые испарители у этого производителя были из нержавеющей стали. Такие испарители были самыми надёжными. Им была не страшна практически никакая агрессивная среда, да и механическими повреждениями испортить такую морозильную камеру было весьма непросто. Но такие испарители производили в начале далёких 50-х годов прошлого века. Тогда завод по производству холодильников ЗиЛ (в те годы ещё ЗиС) только начал выпуск данной техники для домашнего использования. Эти испарители, были весьма сложны и недешевы в производстве и уже через несколько лет, было принято решение и налажено производство испарителей из алюминия. Первые испарители на холодильниках моделей ЗиС-ДХ и ЗиЛ-КХ были очень качественными. Многим из них удалось проработать без сквозных коррозий по 20-30 и более лет. В холодильниках моделей ЗиЛ-62 и ЗиЛ-63 они были уже менее надёжны и как правило фреон по причине коррозии покидал систему холодильного агрегата уже в течение 10-20 лет, тем самым требуя ремонт холодильников ЗиЛ. Самая последняя (и с точки зрения мастеров наименее удавшаяся) модель ЗиЛ-64, начавшаяся выпускаться в конце 1986 года, не выдерживала никакой критики, так как многие испарители были разъедены коррозией в срок до 10 лет. Отчасти это было связано с конструктивными особенностями короба, в котором они были размещены. Короб, был установлен для понижения температуры в морозильной камере до -18°С. Но между каналами и коробом стала образовываться агрессивная среда, разъедающая каналы. Достаточно часто очагов коррозии на этой модели было столько, что устранять их не имело смысла, и испаритель морозильной камеры менялся на новый, как один, так и в комплекте со змеевиком холодильной камеры (в зависимости от состояния). Холодильник ЗиЛ не морозит — возможная причина коррозия канала испарителя. Ремонт трехкамерного холодильника ЗиЛ-65, крайне редко производился по этой причине.
Термостаты на холодильники с механическим управлением устанавливаются в зависимости от порога температур срабатывания. Если прибор приходит в негодность требуется замена термостата холодильника. В первых моделях — ДХ, температура в морозильной камере обычно не опускалась ниже -6°С. Это было небольшое отделение, занимающее половину верхней части шкафа. В конструкциях КХ, 62 и 63, были установлены испарители на всю ширину шкафа. Они имели объём около 30 литров и температура внутри них достигала -12°С. В ЗиЛ-64, благодаря перемещению морозилки в изолированный от внешней среды короб для низкотемпературного отделения и дополнительный «плачущий» элемент для холодильной камеры, температура внутри морозильной камеры достигала -18°С и ниже. Терморегуляторы на различных моделях были тоже разными. На холодильниках до модели 64 датчики термостата были прикреплены к испарителю, который подвергался размораживанию в среднем один раз в месяц. Эти терморегуляторы были надёжны и служили верой и правдой без поломок, как и сами холодильники по 20-30 лет. На холодильниках ЗиЛ-64 был сконструирован плачущий испаритель, который оттаивает каждый цикл. В среднем это происходит один раз в час. Сильфон термостата расположен на его поверхности и вместе с ним постоянно находится то в замороженном состоянии, то в оттаявшем. В связи с этой конструктивной особенностью, запаянный кончик сильфонной трубки достаточно быстро разрушается, и терморегулятор приходит в негодность, обрывая цепь питания мотора холодильника. Ремонт холодильника ЗиЛ на дому часто необходим именно по этой причине. Холодильник ЗиЛ не включается — возможная причина неисправность термостата.
C самых ранних моделей на свои агрегаты завод имени Лихачева устанавливал компрессора на внешней подвеске. Они крепились на специальной раме транспортировочными болтами. Между ушком компрессора и ушком рамы устанавливалась вставка в виде двух резиновых прокладок и пружины между ними. При транспортировке болты было необходимо закреплять. Эту процедуру также производили и на заводе при отправке холодильников в торговую сеть. На месте эксплуатации проводился обратный процесс, включающий в себя ослабление болтов и при необходимости регулировку трубопроводов. При включении и выключении моторы на этих холодильниках имели некоторую амплитуду. При неправильном вводе в эксплуатацию, отсутствии необходимых регулировок, трубопроводы могли тереться о шкаф и даже стучать об него, доставляя неудобство потребителю. Спустя некоторое время, медные трубопроводы могли перетираться и нарушать герметичность холодильного агрегата. Система оставалась без фреона, и требовался ремонт холодильников ЗиЛ с заменой или устранением утечки в трубопроводе и перезарядкой агрегата фреоном. Также из-за постоянного колебания компрессора могли появляться трещины в трубках, при которых также был необходим капитально восстановительный ремонт холодильника ЗиЛ. Последние несколько лет устанавливались моторы с внутренней подвеской. В них данный дефект практически сошёл на нет (кроме поломок при транспортировке). Холодильник ЗиЛ не отключается — возможная причина микротрещина в трубопроводе.
Деталь, которая запускает «сердце» холодильника — компрессор. Компрессора, устанавливаемые до конца 90-х на этом заводе, были весьма неприхотливы к напряжению и могли работать даже при напряжении ниже 180 Вольт. Пусковое реле в этом случае запускало холодильник с большим трудом, и это можно было наблюдать по снижению яркости лампочек освещения. Несмотря на качественно производство этих реле, со временем их сердечник разрушался или залипал и оно приходило в негодность и подлежало замене. Если холодильник ЗиЛ начинает работать и отключается — возможная причина неисправность пускового или защитного реле, которое у этой марки объединено в единый блок. Также есть небольшая вероятность выхода из строя компрессора, но они у данного завода были очень надежны.
Ремонт холодильников ЗиЛ.
При возникновении проблем с эксплуатацией и малейших предположениях о неисправности, не стоит откладывать решение вопроса о неизбежности ремонта холодильника ЗиЛ. Лучше позвонить и проконсультировавшись с мастером выяснить, появилась ли потребность в ремонте холодильника ЗиЛ на дому.
Если появились отклонения в работе, и вы задумались о ремонте холодильника ЗиЛ в Москве, звоните! Мастер, пообщавшись с вами, выяснит, симптомы неисправностей и даст грамотную консультацию. А в случае необходимости приедет для проведения ремонта холодильника ЗиЛ.
Устранение неисправностей по моделям:
Ремонт холодильника ЗиЛ-63. >>>
Производство холодильников ЗиЛ.
Холодильники этой марки для советского человека были эталоном качества. Пользоваться таким холодильником считалось крайне престижным. Прийти и купить продукцию Завода имени Лихачева в магазине, было делом практически нереальным.
К сожалению, в конце 90-х легендарный завод начал постепенно приходить в упадок, и в начале XXI века прекратил своё существование. Несмотря на то, что парк холодильников, выпущенных под этой маркой, постепенно уменьшается, в пользовании у населения остаётся ещё достаточно большое количество холодильников ЗиЛ.
Холодильники ЗИЛ
День добрый. Свет горит, а холодильник ЗИЛ — 64 года не включается при любом положении терморегулятора. Что делать?
Вечер добрый. Холодильник ЗИЛ простоял невключённый 2 года, сегодня включили, а он не работает. Каковы причины?
Доброе утро. Наш холодильник ЗИЛ 64 КШ 260 П слишком сильно морозит продукты, термостат я заменил, но без успеха, что ещё нужно сделать?
Добрый день. При перенавешивании двери холодильника ЗиЛ-63 на правую сторону, не могу закрепить верхнюю петлю в правом верхнем углу.
Добрый день, дорогие товарищи. У нас происходит нестабильная работа холодильника ЗИЛ (СССР), через 5 секунд после включения он.
Добрый вечер. Наш холодильник сам включается на пять секунд и сам же отключается, подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Что делать если пробил трубку в холодильнике более года назад Холодильники ЗИЛ ZLB 140 (Anthracite grey)
Подскажите, кто имел такую проблему, что делать, если случайно, при разморозке пробил трубку в холодильнике ЗИЛ ZLB 140?
Холодильник ЗИЛ 64 КШ 260 П не морозит, включается на 3 секунды и выключается, а звук более шумный чем раньше, в чём причина?
Подскажите, пожалуйста, почему в холодильнике ЗИЛ не закрывается плотно дверь и как можно исправить самому?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если знаете, почему не запускается двигатель холодильника ЗИЛ, после установки нового.
Добрый день. Может кто знает, почему старый холодильник Зил вообще не выключается и молотит напропалую без остановки?
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что делать если намораживается задняя стенка холодильника ЗИЛ, как это можно исправить и за.
Наш старый холодильник ЗИЛ Москва не морозит, можно ли его отремонтироавать или сразу на мусорку?
У холодильника ЗИЛ компрессор работает, но он почему-то не морозит, что делать?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: в доме у родителей много лет холодильник работает, но температура в нем выше 10 градусов, летом.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему не включается старый холодильник ЗИЛ, после долгого простоя, что-то можно сделать.
Конденсатор нашего холодильника ЗИЛ-Москва не нагревается, как Вы думаете, почему?
Наш холодильник ЗИЛ-Москва очень старый и не морозит полностью, ремонтируют ли нынче такие модели?
Всем привет! Мне очень интересно узнать, по каким таким причинам, не отключается холодильник ЗИЛ Москва выпуска 1957 года, кто знает?
Подскажите, пожалуйста, что делать, если забулькал ещё Советский холодильник ЗИЛ 6?
Не морозит морозилка в холодильнике — как исправить
Неправильная заморозка – распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы холодильного оборудования. Это случается, как с современными моделями ноу фрост, так и со старыми отечественными конструкциями. Если не работает морозилка в холодильнике причина может быть связана с неправильной эксплуатацией или с поломками внутренних элементов. Такая ситуация требует быстрого реагирования и своевременного ремонта.
Причины почему не морозит морозильная камера
Чтобы разобраться, почему не морозит морозильная камера, нужно исключить самые простые причины. Это может быть не поломка, а невнимательность в процессе эксплуатации. Сначала изучите данные терморегулятора. Оптимальным считается положение, когда отсутствие нагрузка на мотор – 3 и 4 или минус 18-19. Если камера перестала морозить, возможно, регулятор стоит на минимальных значениях.
Проблема может заключаться в намерзании льда. Такое бывает при неплотном прилегании уплотнителя или при попадании воздуха в отсек. Если в камере присутствует лед и снег, поломка может быть в компрессоре.
При скоплении льда в морозилке, рекомендуется провести разморозку. Если же режим проставлен правильно, а лед отсутствует. То причиной, почему работает холодильник не морозит морозилка, может быть неисправность в системе.
При сбое в работе холодильного оборудования, сначала проверьте исправность питания. Проблема может быть в повреждении кабеля.
Простейшие неполадки
К неполадкам в системе могут привести простые причины. Если перестала работать морозилка, проверьте, закрыта ли дверца и насколько плотно. В этом случае следует разобраться с плохо закрываемой дверцей.
В некоторых моделях проблема бывает при постоянной работе без разморозок. Чтобы устранить неисправность достаточно провести процедуру рамораживания и вымыть оборудование. В некоторых случаях обилие продуктов не дает устройству справляться со своей задачей. Чтобы устройство заработало в полную силу, необходимо уменьшить степень заполнения отсека.
Для решения сложных вопросов требуется обратиться к мастеру.
Слишком большие паузы в работе мотора компрессора
Разбираясь, почему не работает морозильная камера, осмотрите компрессор. При поломках этот механизм либо постоянно работает, либо включается через большие интервалы. Вызвать проблему с компрессором может отсутствие плановой разморозки.
Поломки в капиллярной системе
Если работает холодильник не работает морозилка, причина нарушений может скрываться в капиллярной системе. Это происходит из-за засоров. В трубки попадают частицы мусора, капли влаги и масла. В этом случае охладитель не достигает необходимой кондиции и продукты не размораживаются.
Проблема с нижней камерой в холодильнике возникает при засорах в дренажной системе. В результате талая вода не проходит и собирается в морозильной камере. После этого возникают коррозийные процессы.
Проблемы с автоматикой и электроникой
В каждом морозильнике присутствует механизм датчика воздуха, который помогает поддерживать оптимальные температурные показатели. При его поломке замораживание происходит неправильно. Электроника передает неверные данные, и компрессор запускается не по времени. Плохая заморозка является признаком поломки в механическом оборудовании или проблем с кнопками. У некоторых моделей возникают проблемы с таймерами. Для их решения нужно развернуть регулятор на пару градусов.
Утечка хладагента из системы
Серьезные проблемы появляются при вытекании фреона из системы. Причина поломки может быть в изношенных деталях и неправильной эксплуатации. Если пытаться ускорить процесс разморозки и сбивать лед, это может вызвать повреждения покрытия. Трещины формируются и при отсутствии размораживания на протяжении длительного времени.
Неисправность одного из компрессоров
Холодильник работает не на полную мощность при выходе из строя одного из компрессоров. В такой ситуации холодильная камера не функционирует в правильном режиме охлаждения.
Проблемы с уплотнителем
Часто встречаются проблемы с уплотняющими резинками. Эти элементы могут сильно повлиять на работоспособность оборудования. Уплотнители выходят из строя в результате длительной эксплуатации и естественного износа. Со временем резинка начинает отклеиваться или рассыхается. Неисправность случается при продолжительном простое техники. В результате неплотного прилегания воздух проникает внутрь системы и повышает внутреннюю температуру. Это влияет на повышение работоспособности компрессора, который начинает работать на пределе сил. В результате происходит стремительный износ. Процесс охлаждения в системе значительно ухудшается.
Чтобы морозилка снова заработала на полную мощность необходимо выполнить такие действия:
- Демонтируйте дверцу, уберите старую резинку и поставьте новый уплотнитель.
- При высыхании уплотнителя, замочите его в горячей воде. Это позволит восстановить эластичность материала.
- Для подклеивания резинки можно использовать моментальный клей.
- Чтобы обеспечить плотное прилегание резинки, установите фасады в другом направлении. Но предварительно выберите правильное расположение для холодильного оборудования по отношению к другим предметам.
Механические и химические повреждения
При использовании холодильных агрегатов в корпусе появляются повреждения механического типа – трещины и отверстия. Это могут спровоцировать такие причины, как неправильная эксплуатация, неаккуратная перевозка или применение материалов низкого качества. Повреждения могут вызвать попадания воздуха внутрь. В результате эффективность замораживания снижается.
Окисление и ржавчина на трубках
Трубки, наполненные хладагентом, со временем начинают протекать. Это происходит из-за коррозийных процессов. Фреон выходит через отверстия, а холод не попадает в камеру. Чтобы не сломался компрессор, требуется оперативный ремонт.
Что делать если морозилка перестала морозить
Существует обширный перечень поломок морозильной камеры. Чтобы решить проблему правильно, нужно разобраться с причинами неисправности. Некоторые восстановительные работы можно выполнить самостоятельно. Но для сложных поломок требуется обращение к профессиональному мастеру.
Ремонт морозилки в холодильнике
Что